Scozia: Edimburgo e l'isola di Skye

Le tratte più lunghe sono quelle da Edimburgo verso Inverness, da Inverness all’isola di Skye e da Fort William al ritorno a Edimburgo, alleggerite dalle soste lungo la strada. Sull’isola il ritmo rallenta: si dorme due notti nella stessa struttura e la seconda giornata è più tranquilla, dedicata agli angoli che non si sono visti all’arrivo. A Edimburgo invece si cammina parecchio, tra salite, scalinate e vicoli della città vecchia, quindi servono scarpe comode. Si viaggia con il solo bagaglio a mano, che rende più semplici i cambi di struttura e lascia spazio nelle auto.

Le strade principali sono due: una sale verso Inverness e poi segue il Loch Ness e la valle di Glen Shiel, l’altra passa da Glencoe e Fort William. Nel viaggio KeTrip si usano entrambe: all’andata si fa tappa vicino a Inverness, a due passi dal Loch Ness, e al ritorno si scende verso Glenfinnan e Fort William, così i paesaggi cambiano ogni giorno. Lo Skye Bridge è stato aperto nel 1995 e dal 2004 non si paga più il pedaggio. Chi viaggia senza auto può prendere il treno fino a Kyle of Lochalsh o a Mallaig e proseguire in autobus o in traghetto.

Skye è la più grande isola delle Ebridi Interne e ha circa diecimila abitanti: il nome gaelico Eilean a’ Cheò, isola della nebbia, ricorda le nuvole che avvolgono spesso i Cuillin, montagne scure e frastagliate che arrivano quasi a mille metri. A Sligachan, sotto il vecchio ponte di pietra, la leggenda dice che immergere il viso nel torrente per sette secondi doni l’eterna bellezza. Più a ovest ci sono il faro di Neist Point, a picco sull’oceano, e il castello di Dunvegan, sede del clan MacLeod da circa otto secoli, mentre sulla spiaggia di Staffin, con la bassa marea, si vedono impronte di dinosauro.

Il pinnacolo e le guglie intorno, chiamate il Santuario, sono ciò che resta di antiche frane che fanno parte della frana di Trotternish, la più lunga della Gran Bretagna. Il nome gaelico, Bodach an Stòrr, significa proprio il vecchio di Storr, e secondo una leggenda locale la roccia sarebbe il pollice di un gigante sepolto sotto la collina. Dall’alto la vista spazia sul Loch Leathan e sul mare fino all’isola di Raasay. È apparso in diversi film, tra cui Prometheus di Ridley Scott, ed è considerato una delle arrampicate più difficili della Gran Bretagna: la prima salita alla cima risale al 1955.

Il primo racconto risale al 565, quando secondo la tradizione San Columba avrebbe allontanato una creatura dal fiume Ness, ma la fama moderna nasce negli anni Trenta, con la nuova strada lungo la riva e la celebre foto del 1934, che si rivelò anni dopo un falso realizzato con un sottomarino giocattolo. Nel 2018 un gruppo di scienziati ha analizzato il DNA presente nell’acqua: nessuna traccia di rettili, ma moltissime anguille, da cui l’ipotesi che dietro alcuni avvistamenti ci siano anguille di grandi dimensioni. Il Loch Ness contiene più acqua dolce di tutti i laghi di Inghilterra e Galles messi insieme, e sulla riva si trovano le rovine del castello di Urquhart.

Il Royal Mile è il cuore della città vecchia, con i close, gli stretti vicoli che si aprono tra i palazzi, la cattedrale di St Giles e i pub storici. Poco lontano ci sono Victoria Street, la via curva di negozi colorati che secondo molti ha ispirato Diagon Alley di Harry Potter, e il cimitero di Greyfriars, legato alla storia del cane Bobby. Per vedere la città dall’alto si sale sull’Arthur’s Seat, un antico vulcano di 251 metri nel parco di Holyrood, o su Calton Hill, molto amata al tramonto. Edimburgo è la capitale della Scozia e la sua seconda città per abitanti, dopo Glasgow.

Le piazzole servono anche a far passare chi è più veloce e non vanno usate per parcheggiare o per fermarsi a fare foto: per le soste ci sono i parcheggi dei punti panoramici, che d’estate si riempiono presto. Le distanze sulla mappa sembrano brevi, ma tra curve, salite e strade strette i tempi si allungano, e i distributori di carburante si trovano soprattutto a Portree e Broadford. Nel viaggio le auto sono guidate dal coordinatore e dai partecipanti che se la sentono, senza obbligo: servono una patente emessa da almeno tre anni e una carta di credito a proprio nome per il deposito dell’autonoleggio.

Compaiono da metà maggio, sono più numerosi a luglio e agosto e diminuiscono a settembre, finché le prime gelate non li fanno sparire. A pungere sono solo le femmine, attirate dall’anidride carbonica e dagli oggetti scuri in movimento, mentre il vento oltre i 9 chilometri orari e le giornate di sole li tengono lontani, così come la quota sopra i 500 metri. In Scozia si trovano ovunque repellenti pensati proprio per i midges, e chi è più sensibile può portare una retina da mettere sopra il cappello. Esistono anche previsioni online che indicano la loro presenza giorno per giorno.