Islanda, i selvaggi Westfjords

Strandir è la costa più remota della regione e Djúpavík ne è il simbolo: il villaggio è nato attorno a una fabbrica di aringhe costruita tra il 1934 e il 1935, che con i suoi 90 metri era il più grande edificio in cemento d'Islanda. Chiusa nel 1954, quando le aringhe scomparvero da queste acque, oggi ospita un museo e mostre, mentre l'ex dormitorio delle lavoratrici è diventato un hotel. Nel porticciolo resta il relitto arrugginito di una nave, uno dei soggetti più fotografati della zona.

Le distanze in linea d'aria sono brevi, ma nella giornata lungo la costa si percorrono circa 200 km. In tutta la regione vivono circa 7.000 persone e il centro principale, Ísafjörður, ne conta meno di 3.000: fuori dai villaggi si guida a lungo senza incontrare distributori o negozi e in alcuni tratti il telefono non ha segnale. Per questo le soste per carburante e spesa si fanno nei centri più grandi e i pranzi sono spesso al sacco.

In inverno i fiordi occidentali sono in parte isolati: diverse strade secondarie non vengono sgomberate dalla neve, come quella per Djúpavík, e i passi di montagna possono restare chiusi anche per giorni. A settembre le strade sono ancora percorribili, ma le giornate si accorciano, il meteo diventa più instabile e alcune strutture dei villaggi più piccoli iniziano a chiudere per la stagione.

Le strade sono lente più che difficili: seguono il profilo di ogni fiordo con curve continue, e le deviazioni verso Látrabjarg e Rauðasandur, così come buona parte della strada per Djúpavík, sono sterrate e strette. Vicino a Ísafjörður si attraversano gallerie con tratti a una sola corsia, dove ci si ferma nelle piazzole per far passare chi arriva in senso opposto. Con nebbia o vento forte sui passi il coordinatore può riorganizzare la giornata.

Látrabjarg è lunga circa 14 km, alta fino a 440 metri ed è la più grande scogliera di uccelli marini d'Europa: oltre ai puffin ospita urie, gabbiani tridattili e fino al 40% della popolazione mondiale di gazza marina. Il promontorio di Bjargtangar, all'estremità, è il punto più occidentale d'Islanda. Il bordo è friabile e senza protezioni, quindi bisogna restare a distanza dal ciglio. Tra le altre colonie note c'è il promontorio di Dyrhólaey, sulla costa sud, che il viaggio tocca nei giorni finali.

Si raggiunge con una strada sterrata che scende dal passo con tornanti ripidi, da cui si ha una vista ampia sulla baia. Nel viaggio si raggiunge nella stessa giornata di Látrabjarg. La spiaggia è quasi sempre deserta e con la bassa marea si allarga in grandi distese percorribili a piedi; nelle giornate limpide, oltre la baia, si vede il ghiacciaio Snæfellsjökull.

Il salto principale scende su una parete di roccia a gradoni e si allarga verso il basso come un velo. Il nome significa più o meno "la fragorosa", per il rumore dell'acqua che si sente già dal parcheggio, e dal 1981 la cascata è protetta come monumento naturale. Il sentiero ha gradini e tratti di terra battuta e non richiede esperienza, ma con la pioggia può essere scivoloso.

Le case più antiche si trovano nella zona di Neðstikaupstaður e risalgono al Settecento, all'epoca del monopolio commerciale danese: oggi ospitano il museo, dedicato alla pesca e alla vita marinara. Nel viaggio Ísafjörður è la tappa per la notte dopo la giornata a Dynjandi, una delle poche località della regione con negozi e servizi. Hornstrandir, raggiungibile solo via mare, è la meta del viaggio di trekking KeTrip.